Parfüm: nicht. m. Ein Parfüm ist ein angenehmer und durchdringender Geruch (arme, Duft, Duft, Duft, Ausatmung). Prosaischer kommt die Etymologie des Wortes "Parfüm" aus dem Rauch von Menschen- oder Tieropfern. Es ist ein Wort, das sich ursprünglich auf den Geruch von Dingen bezog, die zu Ehren eines Gottes verbrannt wurden.
Ein Duft ist berauschend, berauschend, berauschend, sanft, subtil, dezent, ...
Das Wort "Parfüm" wird auch verwendet, um den Geschmack dessen zu definieren, was aromatisiert wird: Eiscreme in allen Geschmacksrichtungen.
In der Parfümerie ist ein Parfüm ein Geruch oder häufiger eine mehr oder weniger anhaltende Geruchszusammensetzung, die natürlicherweise von einer Pflanze, einem Tier, einem Pilz oder einer Umgebung abgegeben wird.
In der Natur sind Parfums oft chemische und biochemische Botschaften, insbesondere Pheromone oder Phytohormone.
Es kann sich auch um die Emanation einer natürlichen Substanz (z. B. ein Blütenextrakt) handeln oder aus verschiedenen Aromen, Lösungs- und Fixiermitteln hergestellt oder nachgebildet werden, die für kosmetische Zwecke oder zum Parfümieren von Gegenständen, Tieren oder Raumluft bestimmt sind. Es wird dann in der Regel aus Pflanzenessenzen und/oder synthetischen Molekülen hergestellt.
Die Verwendung von Parfums durch den Menschen ist sehr alt und geht bis in die höchste Antike zurück.
Der Begriff Parfüm bezeichnet heute meist eine besondere, hochkonzentrierte olfaktorische Komposition, die in Verpackungen und mit hoher olfaktorischer Konzentration von verschiedenen Parfümmarken angeboten wird.
Dieser Begriff "Parfüm" wird manchmal als Synonym für Duft oder Note missbraucht. Parfüm oder Extrakt: das konzentrierteste und im Allgemeinen das reichhaltigste Produkt einer definierten Linie.
In der Parfümerie ist Parfüm der Höhepunkt der kreativen Arbeit eines Parfümeurs oder bekannter "Nase", und diese Tätigkeit ist Parfümerie. Durch Sprachmissbrauch wird "Parfüm" heute auch zur Bezeichnung eines Eau de Toilette, eines Eau de Parfum oder eines Eau de Cologne verwendet.
Die wichtigsten Materialien zur Entwicklung von Parfums
Die eigentliche Grundlage des Parfüms ist Alkohol, oft synthetischen Ursprungs, der bei häufigem Gebrauch zu bestimmten Flecken auf der Haut führen kann.
Pflanzliche Rohstoffe
- Die Blumen: die edelsten sind zweifellos die Rose und der Jasmin, denen man die Tuberose und die Iris hinzufügt, obwohl man weiß, dass der Duft der letzteren nicht von der Blume, sondern vom Rhizom geliefert wird. Die anderen am häufigsten verwendeten Blumen sind Veilchen (von denen wir hauptsächlich die Blätter nehmen), die Blüte der Sauerorange (oder Neroli), Mimose, Narzissen und natürlich Lavendel, ganz zu schweigen von Ylang-Ylang (oder Ilang-Ilang), Blume heimisch zu den Inseln des Indischen Ozeans. Die Mode für diese Blumen variiert von Zeit zu Zeit. Ihre Essenzen werden heute meistens mehr oder weniger gut durch Mischungen synthetischer aromatischer Moleküle rekonstituiert, was den Preis stark senkt.
- Früchte: Die in der Parfümerie verwendeten Früchte sind größtenteils Zitrusfrüchte. Sie bilden eine Riechfamilie namens Hesperiden, die in Köln sehr präsent ist. Es gibt verschiedene Sorten von Zitronen und Orangen, darunter Limette und Bergamotte. Die anderen Früchte sind meist synthetische Produkte, am häufigsten wird Vanille verwendet.
Andere pflanzliche Stoffe: Es gibt viele, von Bäumen bis zu den bescheidensten Gräsern. In einem Baum oder Strauch können Sie Rinde oder Holz (Zimt, Sandelholz, Zeder, Birke, Guajak) oder sogar Harz (Weihrauch, Myrrhe, Benzoeharz, Labdanum) oder sogar verwenden Mousses die sich auf seiner Rinde entwickeln (Schaumfestiger Eiche). Bei Pflanzen nehmen wir sie so wie sie sind (Rosmarin) oder bevorzugen ihre Blätter (Patchouli, Eisenkraut), ihre Wurzeln (Vetiver, Ingwer) oder ihre Samen (Kardamom, Koriander, Tonkabohne).
Tierische Rohstoffe: Bei der Herstellung von Parfüms werden sechs tierische Essenzen verwendet, heute meist in synthetischer Form, weil regulatorische oder ethische Fragen deren Verwendung verhindern oder verlangsamen. Sie spielen die Rolle von Fixiermitteln und sind vor allem in Herrenparfums zu finden, zumindest für die ersten drei.
- Moschus, ein Sekret, das von einem männlichen Hirsch namens Moschusschrot produziert wird. Moschus wird von tibetischem Schrot produziert, um Weibchen anzulocken (dies ist eine Substanz, die in einer Entfernung von mehr als 1 km gerochen werden kann). Zum Schutz der Art wurde die Jagd verboten und der Export von Moschus streng reguliert: Früher musste Schrot getötet werden, um seine Drüsen zu erhalten, heute ist synthetischer Moschus viel billiger.
- Castoreum, die Talgdrüsenausscheidung des Bibers. Castoreum stammt aus den Drüsen zwischen dem After und den Genitalien des kanadischen Bibers (männlich und weiblich). Diese Substanz ist ein öliges Produkt, das verwendet wird, um das Fell des Bibers wasserdicht zu machen.
- Die Zibetkatze, Sekret des gleichnamigen Tieres. Das gewünschte Produkt wird durch Kürettage der Drüsen erhalten, die sich unter dem Schwanz des Tieres befinden.
- Ambra, ein Darmstein des Pottwals, der viele Monate lang durch die Wellen streift, bevor er am häufigsten an den Stränden des Indischen oder Pazifischen Ozeans gesammelt wird.
- Bienenwachs, ein von Bienen im Bienenstock produziertes Sekret, wird in Form von Absolue (Endprodukt) mit Hilfe von flüchtigen Lösungsmitteln extrahiert, wodurch ein Beton entsteht, der mit Alkohol gewaschen das Absolute von Bienenwachs oder Bienenbrekzienabsolue ergibt.
- Das Hyraceum wird vom Kaphyrax (Procavia capensis) produziert, einem kleinen Säugetier aus Südafrika, das das Aussehen eines großen Nagetiers hat. Hyraceum ist ein an Pheromonen reicher Urin, der von Mitgliedern einer Kolonie immer an derselben Stelle abgelagert wird. Nach mehreren Jahrhunderten des Alterns ist der Urin versteinert. Es nimmt dann die Form eines dunkelbraunen Steins an. Dieses Produkt wird dann in Form eines Farbstoffs oder durch Auflösen in Lösungsmitteln wie Alkohol behandelt. Hyraceum wird in der Parfümerie und in der traditionellen Medizin verwendet.
Synthetische Rohstoffe: Der Aufstieg der Chemie Mitte und Ende des XNUMX. Jahrhunderts veränderte die Parfümerie und ihre Herstellungstechniken grundlegend. Die Synthese hat es Parfümeuren insbesondere ermöglicht, auf viele Rohstoffe zuzugreifen, die in ihrem natürlichen Zustand nicht existieren. So spielt die Chemie seit Ende des XNUMX. Jahrhunderts in der Parfümerie eine immer wichtigere Rolle. Bestimmte Naturstoffe, die sehr teuer oder sehr schwer erhältlich sind (dies ist beispielsweise bei tierischen Essenzen der Fall) wurden durch synthetische Produkte ersetzt. Durch diese Entwicklung konnte verhindert werden, dass Parfüm ein unbezahlbares Produkt wurde, insbesondere durch das gleichzeitige Erscheinen neuer Häuser (Guerlain, Piguet, Coty). Synthetische Verbindungen ermöglichen in bestimmten Fällen auch den Erhalt von Flora (Abholzung, gefährdete Pflanzen etc.) und Fauna (synthetischer Moschus konserviert Tiere wie Zibetkatze oder Moschussteinbock).
Um 1830 entwickelten in Frankreich Chemiker (und nicht Parfümeure) zum ersten Mal Techniken, die die Synthese von Geruchsmolekülen ermöglichten. Heute machen diese synthetischen Moleküle 98% aller in der Parfümerie verwendeten Substanzen aus. Dieser Prozentsatz erklärt sich dadurch, dass die Synthese viele Vorteile bietet. Zunächst einmal waren einige Düfte wie Maiglöckchen oder Flieder nie herausgekommen, obwohl der Duft, den sie verströmten, mehr als vielversprechend war. Dank der Fortschritte auf dem Gebiet der organischen Chemie ist ihre Synthese nun möglich. Andererseits haben die Herstellungskosten von Pflanzenessenzen, die Blumenmengen und die klimatischen oder wirtschaftlichen Lieferschwierigkeiten die Verwendung von synthetischen Molekülen obligatorisch gemacht. Gleiches gilt für Duftstoffe aus tierischen Sekreten: Seit dem Erscheinen ihrer synthetischen Äquivalente werden tierische Rohstoffe aus offensichtlichen Gründen des Tierschutzes kaum mehr verwendet (beachten Sie jedoch, dass sie nicht verboten sind). Synthetische Parfums haben daher wirtschaftliche Vorteile (seit vor 1900 waren Parfums nur den wohlhabenden Schichten zugänglich), aber auch ökologische Vorteile. Aber neben der Nachahmung der chemischen Struktur von in der Natur vorhandenen Molekülen bereichert es die Palette der Parfümeure um völlig neue Düfte und ist oft die Quelle des kommerziellen Erfolgs. Tatsächlich standen den Schöpfern der Parfümerie in der Vergangenheit nur 300 verschiedene Düfte zur Verfügung, heute stehen ihnen mehr als 4 zur Verfügung, um ihre Düfte zu komponieren, und diese Zahl steigt ständig.
Um eine Substanz zu synthetisieren, müssen wir zunächst nach den Bestandteilen (Molekülen) des Geruchs suchen, die mithilfe ausgeklügelter Analysetechniken wie dem Headspace reproduziert werden. Nachdem die Moleküle identifiziert und isoliert wurden, können sie im Labor reproduziert werden. Chemikern stehen zwei Möglichkeiten offen: Hemisynthese oder Synthese.
Die Hemisynthese ist eine Technik, die es ermöglicht, eine Synthese aus einem natürlichen Molekül durchzuführen, das aus einer Pflanzenessenz stammt, das dem von uns gesuchten bereits sehr nahe kommt und das nur wenige Transformationen durchmacht: Es wird also vollständig mit diesem identisch gewünscht. Bei Vanille beispielsweise ist Vanillin die am stärksten duftende Spezies, die als Wirkstoff bezeichnet wird. In den Schoten ist es nur zu 2 % vorhanden, seine Gewinnung würde daher nicht ausreichen, um den weltweiten Bedarf zu decken. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Vanillin aus Lignin, einem Nebenprodukt der Papierherstellung, zu synthetisieren und so ein identisches Molekül zu erhalten, aber 300-mal billiger. Bei der Totalsynthese werden aus einem fossilen Material aus der Petrochemie (Alkohol, Benzol, Säuren etc.) Körper nachgebildet, wie zB Veresterungsreaktionen), die der Einwirkung einer Säure auf einen Alkohol entsprechen. Eine Synthese erfordert manchmal eine ganze Reihe chemischer Reaktionen (Veresterung, Cyclisierung: ein lineares Molekül cyclisieren, Hydrierung usw.). Je mehr Schritte es gibt, desto teurer wird das Endprodukt.
Das große Comeback natürlicher Rohstoffe: Seit 2008 erleben wir das große Comeback natürlicher Rohstoffe in der Parfümkomposition. Der große Trend zu Natur- und Bioprodukten, die Angst vor den schädlichen Auswirkungen von Chemikalien und Synthesen (Krebs, Sterilität usw.), eine Rückkehr zu den authentischen Parfümhäusern, um mit natürlichen und echten Essenzen von Blumen, Pflanzen zu formulieren Holz …. so wurde eine neue olfaktorische familie geboren: organische und natürliche parfums - 100% natürlichen ursprungs, sie sind heute das neue feld neuer kreationen mit reinen und neuen düften. Das Pariser Parfümhaus Honoré des Prés ist heute die „Vorläufermarke“ mit Kreationen, die von einer der größten Parfümeurinnen unserer Zeit Olivia Giacobetti signiert wurden. Andere Marken kommen auf den Markt (Frankreich, USA) und bieten Bio-Wasser wie Nuxe, l'Artisan Parfumeur, Jo Wood… Die Zukunft der Parfümerie scheint mehr Natürlichkeit zu sein.
Parfümherstellungstechniken: Extraktion ist der Name des Prozesses, der einen Rohstoff in eine Essenz umwandelt. Die folgenden Beispiele beziehen sich auf traditionelle Extraktionsformen und berücksichtigen nicht die derzeit verwendeten chemischen Methoden.
- Der Ausdruck: Nur mit Zitrusfrüchten praktiziert, ermöglicht es durch einfachen Druck, die in der Schale der Früchte enthaltene Essenz zu extrahieren. Die Operation wird nun mit Zentrifugen durchgeführt.
- Wasserdampfdestillation: Das gesammelte Rohmaterial wird in einen Destillierapparat gefüllt, in dem Wasser zum Kochen gebracht wird. Der Wasserdampf transportiert das Benzin zu einem Kondensator und dann zu einem Abscheider.
- Rektifikation: Die durch Destillation gewonnenen Essenzen werden manchmal durch Vakuumrektifikation gereinigt, ein Verfahren bei niedriger Temperatur, das empfindlichere Materialien schont.
- Heiße Enfleurage: Wird bei nicht zu zerbrechlichen Blütenblättern (Rose, Narzisse) verwendet und besteht darin, sie in ein mehrmals erhitztes Bad mit tierischem Fett einzutauchen. Wenn die Blüten ihre ganze Essenz abgegeben haben, werden sie weggeworfen und durch andere ersetzt, bis ein ausreichend gesättigtes Fett erhalten wird. Anschließend wird das Fett mit Alkohol gewaschen, bis die sogenannte absolute Essenz erhalten wird.
- Cold Enfleurage: Wird verwendet, wenn die Blüten zu brüchig sind (Jasmin, Tuberose). Das Prinzip ist das gleiche wie bei der heißen Enfleurage, jedoch werden die Blütenblätter auf mit kaltem Fett gefüllte Schubladen gelegt. Die Enfleurage wird auf diese Weise nicht mehr praktiziert.
- Lösungsmittelextraktion: wird mit flüchtigen Lösungsmitteln durchgeführt (Petrolether, Hexan, Benzol, letzteres wird heute nicht mehr verwendet), im Allgemeinen gefolgt von einer Extraktion mit Ethanol.
- Mazeration: wird praktiziert, um tierische Essenzen zu gewinnen, und besteht darin, den Rohstoff in Alkohol mazerieren zu lassen.
Sind die verschiedenen Essenzen erst einmal gewonnen, liegt es am Parfümeur, sie zu mischen, durch geschickte Dosierungen, deren Geheimnis er allein hat. Der Parfümeur verwendet hierfür eine Parfümorgel, ein Gehäuse oder ein organförmiges Regal, das eine Auswahl der zu mischenden Extrakte enthält. Anschließend wird das erhaltene Parfüm mit einem Hilfsstoff, im Prinzip Alkohol, aber auch Wasser und anderen Lösungsmitteln mit mehr oder weniger Konzentration je nach zu erhaltendem Produkt vermischt.
Beschreibung eines Parfüms: Es ist unmöglich, ein Parfüm durch Aufzählung seiner Bestandteile zu beschreiben, zum einen, weil diese oft sehr zahlreich sind, zum anderen, weil der Parfümeur (trotz gewisser Zwänge seitens der Europäischen Union) nicht verpflichtet ist, diese Liste zu übermitteln zur Öffentlichkeit. Andererseits ist es möglich, ein Parfüm nach seiner Geruchsfamilie zu klassifizieren und es nach den Noten zu beschreiben, die während seiner Verwendung erscheinen. Diese olfaktorischen Noten werden in Kopfnoten (die mit dem ersten olfaktorischen Eindruck verbunden und am flüchtigsten sind), Herznoten (die das Herz des Parfüms bilden und mehrere Stunden bleiben) und schließlich Basisnoten (diejenigen, die lange nach dem Verdampfen des Parfüms bestehen bleiben und monatelang auf einem Kleidungsstück verbleiben können).
Als Beispiel hier die Beschreibung von Coco de Chanel N ° 5 Parfüm:
- Familie: Halbbernstein blumig.
- Kopf: Bergamotte, grün.
- Herz: Jasmin, Rose, Orangenblüte, Pfirsich.
- Basis: Frangipani, Vanille, Balsam, Opopanax, Sandelholz.
Klassifizierung von Parfums nach Konzentrationsrate: Es gibt Parfums für alle Budgets, die Preise variieren je nach dem Ruf des Produkts, aber auch nach der Konzentrationsrate des Parfums selbst im Hilfsstoff (Alkoholtyp-Ethanol usw.):
- „Solid Water“ (EdS) (eingeführt 1994) wird mit etwa 1% dosiert.
- „Leichte Wässer“, auf wässrigem Hilfsstoff, enthalten nur maximal 4 % Konzentrat.
- „Eaux de Cologne“ (EdC) (lanciert 1709) werden von 4% bis 6% dosiert.
- "Eau de Toilette" (EdT) enthalten 7 bis 12% Konzentrat.
- „Eau de Parfum“ (EdP) viel teurer, erreichen eine Konzentrationsrate von 12 bis 20 %.
- "Parfüms" oder "Extrakte". Ab 20% steigen wir in den Bereich der Extrakte ein. Bei besonders prestigeträchtigen Parfums kann die Konzentration bis zu 40% betragen. Der Extrakt ist jedoch keine reine Rohstoffmischung (Rohformel des Parfümeurs, auch Konzentrat oder Beton genannt), da er ebenso wie Eau de Toilette oder Parfüm auch Alkohol enthält.
- „Ätherische Öle“: Dieser Begriff bezieht sich auf reine aromatische und flüchtige Produkte, die nur aus Pflanzen gewonnen werden; es handelt sich also nicht um Parfüm als solches. Absolut ausgedrückt bezeichnet der Begriff ätherisches Öl die chemischen Bestandteile des Hilfsstoffs unverdünnt; In der Praxis wird der Begriff oft verwechselt, das ätherische Öl wird selten rein gefunden.
Es gibt keinen Unterschied zwischen Eau de Parfum und Parfum de Toilette, die beiden Begriffe definieren dasselbe Produkt. Das Parfum der Toilette wird eher verwendet, um ein konzentrierteres Parfüm zu beschreiben, wie es seine Riechfamilie wünscht.
Unvergällter Alkohol, der für Parfüms verwendet wird, ist für Einzelpersonen verboten, die Welt der Parfüms ist zu einer privatisierten Domäne der Industrie geworden, die den Menschen einen ihrer Sinne beraubt. Alle Ethylalkohole von 70 bis 90 ° werden hauptsächlich vergällt, um ihren Verbrauch zu verhindern, sie setzen üble Gerüche frei, die verhindern, dass ihre Flüchtigkeit für olfaktorische Zwecke genutzt wird.
Industriealkohol nach europäischen Standards wird von Amateurschöpfern auch DHE (Destroyer of Essential Oils) genannt. Bis heute existiert kein unvergällter 90 ° / 95 ° -Alkohol mit neutralem Geruch.
Siehe auch Parfüm unter Mundslang.